Строительство каркасного дома своими руками – дело весьма соблазнительное. Есть целые поселения из каркасных домов, напр. Эльбронн в Германии, слева на рис., существующие более 500 лет. В наши дни каркасное жилищное строительство широко распространено и в странах с довольно суровым климатом и высокими требованиями к качеству жизни; справа на рис. – квартал жилых домов в Пуулиннанмаа, Финляндия. И в то же время подсчет стоимости материалов для строительства одноэтажного жилого каркасного дома в 100 кв. м дает сумму менее 500 тыс. руб., а для дачного – менее 50 000 руб. Сто квадратов своего дома по цене половины комнаты в московской двушке – да, об этом стоит подумать. Тем более, что спецтехники если и потребуется, то минимум на короткое время, а без промышленных технологий можно обойтись вовсе.

Данная статья и предназначена дать основы того, что нужно знать, чтобы построить каркасный дом самостоятельно. По крайней мере, чтобы решить, если недостаточно средств на кирпичное строение, каркасный строить или, допустим, брусовой. И, если в каком-то месте обнаруживается пробел, знать, где и как копать глубже.

Строить или заказывать?

Стоимость постройки каркасного дома под ключ сильно колеблется даже в пределах одного региона РФ, от $80 до $240 за 1 кв. м. готового жилья. Тут играют роль не столько транспортные расходы (в средней полосе – до 100 руб./км при доставке на расстояние до 100 км от склада), как привязка дома к участку, а фундамента – к грунту. Первое означает расположение дома в соответствии с санитарными требованиями и удобством/возможностью подвода коммуникаций; второе – выбор и разработку конструкции фундамента под несущую способность, пучинистость и обводненность грунта под зданием. То и другое может потребовать изысканий на месте строительства, весьма дорогостоящих. Но в любом случае 100 кв. м. готового к заселению дома обойдутся менее чем в 1,5 млн. руб., что все равно весьма привлекательно.

Сколько и как можно тут сэкономить, если рассчитывать только на себя? Максимум – с привлечением специалистов для отдельных видов работ? И относительно, и непосредственно в деньгах – весьма существенно. Если знать, какие могут встретиться подводные камни и как их обойти. Напр, проекты каркасных домов можно скачать из рунета бесплатно. Но – проекты эскизные, без привязок, точных спецификаций и деталировки. «Рабочий» проект без привязок стоит порядка 10 000 руб., но без тех же привязок работать по нему нельзя. А только привязка фундамента к грунту обойдется уже не дешевле 30 000 руб; полная, с коммуникациями – под 100 тыс. Причем «полная» значит и получение уймы разрешений от гос- и муниципальных органов; во что это выльется – не будем, лучше Салтыкова-Щедрина почитать.

Подобные же неувязки обнаруживаются и на всех прочих стадиях строительства дома методом поэтапной экономии. Чтобы не перегружать текст негативом, дадим просто рекомендации, как построить каркасный дом недорого:

1. Жилой с постоянно обитаемой мансардой или 2-х этажный для себя и детей – заказывать под ключ.
2. Дачный летний или небольшой жилой одноэтажный – строить самому, руководствуясь бесплатными проектами и дополнительными сведениями, хотя бы изложенными далее в настоящей статье, с последующим узакониванием. Так будет проще и дешевле, чем собирать бумажки заранее. И дом уже стоит, и никто ничего с ним поделать не сможет, раз процесс узаконивания начат.
3. Обогреваемую комфортабельную дачу или дом для семьи на 10-20 лет, пока не наберется средств на капитальное строительство – собирать из готового домокомплекта. Цены комплектов из СИП-панелей (см. далее) держатся в пределах 6-7 тыс. руб за 1 кв. м. Расчетный срок эксплуатации – 40 лет. Сборка на месте специалистами обойдется около 100% стоимости комплекта, и фундамент с разводкой коммуникаций все равно нужно делать самим.

Примечание по п.3: В состав домокомплекта входит план и эскизный проект фундамента со спецификацией на анкеры, их расположением и т.п. Но какой именно тип фундамента делать – это ваш страх и риск, т.к. продавец заранее никак не может знать, где и на каком грунте дом будет.

Еще о домокомплектах

Нововведение на рынке сборного индивидуального жилья, дома из СИП (структурно-изолированных панелей), относятся к сборным щитовым, о которых подробнее будет сказано далее. Кроме них, в продаже имеются каркасно-щитовые дома по т. наз. современной немецкой технологии. Они собираются только на месте из панелей на деревянном каркасе с окнами, дверями, коммуникациями и отделкой только бригадами фирменных специалистов с непрерывным использованием грузоподъемной техники: готовые щиты весьма тяжелы, а технология их сборки сложна и требует солидной профессиональной подготовки. Фундамент дома строит тоже подрядчик, т.к. без сертификата годности на него изготовитель комплект просто не продаст. В общем, у «новых немецких» домов остается только 2 достоинства каркасных: быстровозводимость (срок постройки – 2-6 мес.) и, в масштабах общества в целом, экологичность, т.к. весьма существенно сокращается потребность в грязном цементно-бетонном производстве. Цена же под ключ сборных немецких домов сравнима с таковой для кирпичных и сборных железобетонных.

О гарантиях и страховке

Еще довольно скользкий момент – гарантии. По п.2 их, разумеется, никаких. По п. 1 – от подрядчика, но не «ведитесь» на гарантии в 15-50 лет, фирма эта, скорее всего, столько не протянет. Грамотный и добросовестный строитель даст гарантию на 3-5, до 10 лет, пока не закончится осадка. А потом – никто ничего реально гарантировать не может; вдруг, к примеру, завод рядом построили, а он местную геологию изменил и оползни пошли. По п. 3 при условии самосборки гарантии даются только на качество деталей и комплектность после доставки на площадку; при самовывозе – то же, на складе продавца. При сборке фирменными специалистами гарантии не распространяются на случаи, связанные с тем, чего они не делали: фундамент, коммуникации, рядом стоящие деревья, вероятность подтопления и т.п. Что до страховки, то по п. 1 она вполне возможна, но взносы будут гораздо больше, чем за кирпичный дом. А по пп. 2 и 3 – лучше с этим делом и не связываться.

Что в них хорошо и что плохо?

Прежде чем решить, строить каркасный дом или какой-то еще, нужно знать их главные преимущества и недостатки. Первых, надо сказать, побольше. Насчет стоимости вы уже в курсе; остальные плюсы:

Основные недостатки каркасных домов следующие:

П. 5 требует пояснений. Распространенность каркасных домов в США, Канаде и Скандинавии объясняется скорее социопсихологическими причинами. В Америке, где все – деньги, и деньги – все, дети, повзрослев, уходят о родителей, даже зная, что им придется голодать и бедствовать. И, если по наследству им ничего не светит, то скорее всего сочтут излишними и проявления родственной привязанности. А получив в наследство родительскую недвижимость, в долги залезут, но сломают еще вполне пригодный дом «предков» и построят свой. Вторички от незнакомых людей эти предрассудки не касаются.

В Скандинавии также принято выросшим детям отделяться от родителей, но причина уже в том, что земля-то северная бедная, малопродуктивная. Остаться жить, встав на ноги, одним гнездом – значит выжить стариков из угодий, дающих пропитание. Выход – отселиться во временный дом в другом месте, а получив наследство, вернуться и обосноваться капитально. Сейчас это в прошлом, но образ мыслей так просто не меняется.

Немного истории

Каркасные дома появились не в середине прошлого века и даже не тогда, когда был основан Эльбронн. Самые первые человеческие жилища – первобытный шалаш, чум, вигвам – не что иное, как каркасные постройки. При раскопках свайных поселений неолита (поздне- или новокаменного века) в Швейцарии и Англии обнаружены остатки конструктивно вполне совершенных каркасных домов.

Не зная прошлого, нельзя понять настояшее. Применительно к каркасному строительству это значит, что строить нужно с умом. Простая на вид постройка впитала в себя многовековой опыт людей. Чтобы дом стоял, нужно понимать назначение каждой детали и как она работает в конструкции. Надеемся, что материал статьи будет вам в этом полезен.

Виды каркасных домов

По технологии сборки каркасные дома делятся прежде всего на щитовые и рамочные. Первые собираются из готовых щитов (панелей); для постройки вторых сначала строится каркас из длинномерных деталей, затем он обшивается и утепляется. Рассмотрим те и другие по порядку. Для самостоятельного строительства более пригодны дома рамочные, с них и начнем.

Рамочные

Общая схема устройства рамочно-каркасного дома показана на рис. справа. Конструктивно он представляет собой жесткую коробку с работающей, т.е. воспринимающей эксплуатационные нагрузки, обшивкой. Последнее справедливо не всегда, есть конструкции, где каркас держит все. Крыша с мансардой, если она имеется, представляет собой отдельный модуль, соединенный с коробкой. Крыша может как работать совместно с коробкой, так и просто держаться на ней. Отсюда ясно, что главное в таком здании – каркас. Их известно 3 основных разновидности:

Особенности финского

Финский каркас имеет ряд особенностей, вследствие которых его серьезно потеснил «канадец». Во-первых, чтобы его обшивка работала, она должна быть внутренней, см. рис. слева. Любая внешняя обшивка силовой не будет. Этот технический парадокс интересен, но серьезно ограничивает возможности внутреннего ремонта и перепланировки.

Во-вторых, шаг вертикальных стоек каркаса не должен быть менее примерно 500 мм, иначе стойки станут мешать друг другу воспринимать нагрузку. Получится что-то вроде самолета или корабля со слишком частым набором корпуса, тяжелого и непрочного. Т.е., под обшивку сайдингом или пластиковой вагонкой, которые неспособны нести сосредоточенные нагрузки, дом снаружи придется обшить чем-то вроде фанеры или сделать обрешетку с контробрешеткой, что увеличит его вес, трудоемкость и стоимость.

Зато стойки «финна», кроме угловых, могут быть выполнены из доски 150х50, а не из бруса. И финский каркас прощает довольно грубые ошибки строителей-любителей, чего канадский не терпит. В общем, строить небольшой и недорогой дачный каркасный дом лучше всего по-фински. Что хорошо знали советские дачники уже тогда, когда само понятие «финский домик» еще не вошло в обиход.

Примечание: есть особенности и у фахверкового каркаса. Дома на нем заказывают состоятельные застройшики, которым невтерпеж жить «в камени». Или строят для себя умелые, аккуратные и оборотистые плотники, ставшие благодаря своим качествам вполне обеспеченными людьми.

Что такое ЛСТК?

Около 6% каркасных домов в мире строится на каркасе из легких тонкостенных стальных конструкций, ЛСТК, см. рис. справа. Каркас собирается из оцинкованных C- и U-профилей, несколько похожих на применяемые для гипсокартона. Однако упаси вас боже строить дом на каркасе из гипсокартонных профилей! Строительные совсем другие:

1. Толщина стали – до 3 мм.
2. Цинковое покрытие – 350 г/кв. м; у гипсокартонных – 120 г/кв. м.
3. В полках имеются просечки, благодаря чему теплопроводность тепловых мостиков снижается на 80-90%, это т. наз. термопрофиль, см. след. рис.

Расчетный срок службы ЛСТК-каркасов составляет 70-100 лет, сама же технология существует меньшее время. Тем не менее, кое-какие выводы по статистике сделать уже можно: если деревянные каркасные дома систематически перестаивают свои сроки жизни, то ЛСТК также систематически недостаивают. Причина – внезапное появление очагов коррозии в самых неожиданных местах, в чем специалисты до конца еще не разобрались. Кроме того, дома на ЛСТК менее ремонтопригодны, чем деревянные, а стоимость постройки 1 кв. м жилья в них ок. $600/кв. м. В общем, ЛСТК-технология – вариант на любителя в местах, где деловая древесина очень дорога, а климат сухой. Да и там пожаростойкость ЛСТК – нулевая: в пламени тонкий металл моментально получает отпуск, слабеет, и спустя считанные минуты после возгорания все здание катастрофически обрушивается. Впрочем, если вас ЛСТК все же заинтересовала, подробности в видео.

Видео: каркасное строительство домов по технологии ЛСТК

Примечание: нормативы на ЛСТК вообще не существуют; по СНиП минимальная толщина металлических деталей в строительных конструкциях – от 4 мм, исходя из той же пожаростойкости. Так что гарантия гарантий подрядчика – только его честное слово, а об узаконивании самостроя и страховке можно вообще не говорить. Как и об ипотеке на ЛСТК-постройку.

Балкеры

Балкер в данном случае не морское судно-сухогруз, а технология строительства каркаса дома. Ее особенность в том, что применяются всего 2-3 типоразмера досок, из которых на производстве набирают пазогребневым способом профили, аналогичные стальным таврам, двутаврам и уголкам. Из деревянных профилей и строится каркас, см. рис. справа.

Балкерная технология экономит древесину и дает строевой лес лучшего качества: из одного и того же бревна досок выходит больше, чем брусьев, а сушатся и пропитываются они быстрее и равномернее. Благодаря этому расчетный срок эксплуатации балкерного дома может достигать 100 лет , однако развитие балкерного строительства сдерживается повышенной стоимостью работ: собирать каркас должна высококвалифицированная бригада.

Щитовые

О современных немецких сборно-щитовых домах сказано выше. Поскольку лейтмотив статьи – «своими руками», то этого и довольно. Нравится, деньги есть – выбирайте и заказывайте. Недобросовестных производителей и подрядчиков на рынке не замечено. И то сказать, с людьми, способными выкладывать такие суммы за квадрат жилья, мухлевать как-то не принято: обычный срок фирменной гарантии – 10-15 лет, и 25 не в диковину.

SIP

СИПы (структурно-изолированные панели), или SIP (Structural Insulated Panel) бывают нескольких видов; в строительстве используются силовые, или несущие. Такая СИП – 3-х слойный пирог из ОСП (ориентированно-стружечная плита; она же OSB, Oriented Strand Board) классов OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (подробнее см. далее в п. о материалах каркасных домов), между которыми проложен пенопласт, поз. 1 на рис. Принцип строительства из ОСП тот же, что и у веника – по отдельности хлипкое, а все вместе – дубово.

СИП-домокомплекты содержат набор деталей для дома (поз. 2), включая все мелочи, вплоть до крепежа. Поэтапно строительство выглядит так:

• На фундамент монтируется плита основания.
• На нее укладывается гребень из комплектного деревянного бруса.
• На гребень устанавливаются панели с пазами и задвигаются друг в друга.
• В верхний паз коробки монтируется комплектный брус верхней обвязки.
• Монтируется перекрытие.
• Собирается крыша из тех же СИП-панелей.
• В проемы устанавливаются окна и двери на комплектных соединителях.

На площадке, как правило, работает 1 человек, поз. 3 на рис. Чтобы завершить строительство за 1-1,5 мес, нужен неквалифицированный помощник. Если нет в распоряжении ручной лебедки или талей, эпизодически требуются еще 2-3 подсобника для подъема панелей. А результат после отделки выглядит весьма неплохо (поз. 4), служит до 40 лет и, при металлопластиковых окнах с 2-х камерными стеклопакетами, требует расходов на отопление вдвое меньше кирпичного дома таких же размеров.

Вертикальные соединения – пазогребневые (см. рис. ниже) на клею и гвоздях. Горизонтальные – по технологии «Экопан», см. там же. Камень преткновения начинающих строителей – крыша – в СИП-доме устроена тоже очень просто: показатели прочности сборки из СИП таковы, что мауэрлат вовсе не нужен, см. след. рис. справа.

Недостатки домов из СИП общие для каркасных, см. выше. Правда, опасность при пожаре еще больше: пенопласт начинает выделять огромные объемы ядовитых газов еще до того, как огонь доберется непосредственно до него.

Однако вероятность возгорания в частном жилом доме более чем на 99% зависит от его жильцов, поэтому, если, как говорится, полный чайник вознамерится сам себе построить каркасный дом для постоянного проживания, то СИП-домокомплект следует признать наиболее близким к оптимальному.

Главная сложность тут – проверка комплектности поставки. В спецификации – несколько десятков или первые сотни позиций, а по каждой из них – до нескольких тыс. шт. деталей. Продавцы дешевых СИП-домов под самосборку, надо сказать, не стесняются: нашелся в случае претензии 1 (один) не родной саморез, или шлиц родного слизан «неправильной» отверткой – все, гарантия сгорела, теперь это ваши проблемы.

Примечание: внешняя и внутренняя отделка СИП-домов – любая по усмотрению владельца. Зато возможность перепланировки полностью отсутствует. Также непригодны сборные СИП-дома для печного отопления.

Что нам стоит дом построить?

Стоит это для начала выбора типа фундамента, выбора и подготовки материалов. Этим пока и займемся. Что касается постройки именно фундамента, то это другой разговор для каждого из его видов. Мы коснемся только особенностей, касающихся непосредственно возведения на нем каркасника. Впрочем, ни одна из них не помешает впоследствии построить на том же фундаменте дом другого типа.

Фундамент

Дом-каркасник выдержит любой фундамент; нам нужно выбрать подешевле и попроще в зависимости от характера грунта. Дополнительно желательно, чтобы потом можно было на том же основании построить дом покрепче и, возможно, с пристройками и надстройками, что потребует т. наз. привязки фундамента к дому. Первичный фундамент должен быть пригоден для привязки другого. В перспективе на 10-15 лет это позволит среднеобеспеченной семье обзавестись жильем для себя и детей, не влезая в долговую кабалу. В результате, фундамент для каркасного дома выбирается следующим образом:

1. Грунт слабый (несущая способность до 2 кг/кв. см), т.е. илистый, торфянистый, обводненный мелкопесчаный и т.п. – фундамент плитный мелкозаглубленный. Под будущую перестройку/достройку лучше всего пойдет УШП – утепленная шведская плита. Этот тип фундамента разработан специально под каркасники, но держит и дом в 1 этаж из кирпича с легкой деревянной мансардой, в т.ч. хорошо подходящей для жилья сибирской, см. далее. Под малый и легкий дачный домик – металлический ростверковый ; можно – самодельных.
2. Грунт нормально несет нагрузку, но сильно- или чрезмерно пучинистый: пухлые влажные глины, мелкие пылеватые пески – свайно-ленточный с мелкозаглубленным железобетонным ростверком. Под мелкое дачно-сезонное строительство – свайный на буронабивных бетонных сваях.
3. Грунт среднепучинистый: тощие глины и суглинки, супеси, влажные и/или пылеватые сыпучие и гравелистые грунты – столбчатый нормального заглубления с цокольными перемычками и кирпичным цоколем. Под дачные неотапливаемые и подобные им строения – столбчатый малого заглубления, аналогичный описанным далее опорным столбам обрешетки пола.
4. Грунт слабопучинистый или практически не пучащийся: твердые сухие глины, сыпучие и гравелистые грунты с содержанием пыли менее 30% по объему, каменистые грунты – мелкозаглубленный или столбчатый как в пред. пункте, а для легкого неотапливаемого мелкостроя столбчатый с цоколем, достраиваемым после постройки здания по .

Примечание: осадка каркасных домов мала, но все же есть. Поэтому в последнем случае цоколь делают сначала временный из листовых материалов, лишь бы подпол насквозь не продувало, а достраивают следующим летом.

Анкеры

Как известно, здание крепится к фундаменту металлическими связями-анкерами: болтами, скобами, костылями с ласточкиным хвостом и клином (к фундаменту из природного камня). Анкеры располагаются посередине ленты или столба с шагом, для ленты, 1-1,5 м. В плитном фундаменте анкеры размещаются по ее периметру с отступом (относом) от края по нормативу на данный тип плиты.

По соображениям общей прочности анкеры должны быть по углам, но для фундамента под каркасник это невыполнимо, т.к. на углах обязательно будут главные несущие столбы. Тогда угловые анкеры ставят парами, как показано на рис. справа. Для удобства разметки – на условных продолжениях внутренних сторон плиты, но это не критично; главное – чтобы анкеры не оказались ближе друг к другу ближе чем на 150-200 мм, не то они друг дружку ослабят. Кирпичный дом потом на таком фундаменте можно строить, как говорится, безо всякого.

Столбы

Под лаговую обрешетку пола каркасника необходимы опорные столбы, т.к. при пролете лаги более 2 м несущая способность пола резко падает. Рекомендуемый шаг размещения столбов внутри фундаментной ленты по длине здания от 1500 мм, а по ширине – от 1800 мм, см. пред. рис. Шаг выбирают в целых долях от длины соответствующей стороны здания, причем, что важно, шаг по длине не должен быть больше шага по ширине. Таким образом, к примеру, для дома 6х8 м понадобится 2 ряда столбов по 3 столба в ряду.

Второе условие – хотя перекрестья лаг не все обязательно должны приходиться на столбы, но центр каждого столба должен совпадать с перекрестьем соответствующих лаг. И третье, если фундамент целиком столбчатый, периметральные столбы должны располагаться посередине пролетов между вертикальными стойками каркаса. Можно и чтобы столб приходился под стойку, но тогда в каждый столбик придется замуровывать по 2 анкера.

Столбы выкладывают из кирпича (не силикатного и не сырцового!) на бетонном основании, см. рис. Для него чаще всего берут готовые монолиты от 400х400х600 до 400х400х200. Заглубление основания в грунт – 150-550 мм в зависимости от его характера. Периметральных столбов это не касается, их нужно заглублять по расчету фундамента! Под основанием делается песчано-гравийная подушка в 150 мм. Выступ основания над грунтом – около 50 мм.

Сами столбы выкладываются в 1,5 кирпича. Сложной перевязки швов, т.к. на столб приходится только вертикальная сжимающая нагрузка, не нужно, кладут «по-заборному». Опять же, это относится только к внутренним столбам, периметральные кладут, как положено для фундаментных. Высота кладки – 5 рядов одинарного или 3 ряда полуторного кирпича, что с учетом толщины кладочного шва и выступа основания дает высоту подпола в 350-400 мм.

Поверхность

Каркасник ставится на фундамент всухую. Если между деревом и фундаментом где-то останется щель, это вызовет т. наз. капиллярное замокание: вода будет все время держаться в зазоре, и древесина загниет, чем ее ни пропитывай и не обрабатывай. Поэтому максимально допустимые общие и местные неровности фундамента – 3 мм. Исправлять ямки и бугры цементом на набравшем прочность фундаменте бесполезно: подмазка скоро отслоится, что даст тот же капилляр.

Чтобы выдержать все эти условия, ленту нужно заливать очень аккуратно, пользуясь шнурами-причалками и непрерывно контролируя себя шланговым уровнем. Когда бетон схватится, но будет еще влажным, верхнюю поверхность ленты доводят до ровности железнением – посыпают из сита сухим цементом и затирают полутером.

Внутренние опорные столбы ставят, когда лента наберет прочность. Их поверхности выводят вровень с лентой по причалкам, варьируя толщину кладочного шва; по СНиП она 10-12 мм, т.е. можно выгадать целый сантиметр на кладке из одинарного кирпича или 6 мм на полуторном.

Примечание: отсюда ясно – с фундаментом под каркасник не шутят. Набрать его ленту из готовых монолитов? Под легким зданием на пучащемся грунте они поедут кто в лес, кто по дрова. Вывод: фундамент лучше заказать проверенным профи.

Гидроизоляция

Непосредственно перед началом монтажа каркаса ленту и столбы застилают 1-2 слоями рубероида, обычного, без посыпки. Он сгладит совсем мелкие неровности и не даст возникнуть капиллярам. Застилать загодя, хотя бы за 2-3 световых дня, можно только стабилизированным к ультрафиолету (УФ, UV) рубероидом, но он дорог. Лучше уж подержать рулон простого в сарае до времени.

Материалы

Каркас

Главный материал каркаса – древесина – должен быть пропитан биоцидом (антисептиком) и предотвращающим загорание антипиреном. Тогда дерево в пламени не вспыхнет, а будет медленно тлеть, долгое время сохраняя прочность. Вне огня само погаснет.

Пропитывать желательно готовые, обрезанные в размер и с выбранными пазами, детали. Во-первых, тогда лучше пропитаются торцы, по которым спорам плесневых грибов как раз легче всего и попасть в дерево. Во-вторых, непропитанные древесные отходы пригодны на дрова и поделки, а пропитанные – ни в коем случае!

Из типоразмеров строевого леса понадобится больше всего обрезной доски 150х50, бруса от 100х100 до 250х250 (чаще всего – 150х150) и, для пола, шпунтованной доски (100-150)х(30-40). Брус, если позволяют средства, лучше брать готовый клееный и пропитанный. Самодельный наборный из досок на клее холодного отверждения и гвоздях не годится абсолютно, дом тогда вряд ли простоит более 10 лет.

На двухэтажный дом выбор породы дерева однозначен: плотные прочные лиственные – дуб, бук, граб. Береза не годится, очень легко поддается гнили. Посмотрите в лесу, на каком валежнике первыми появляются трутовики? Экономить на втором этаже, используя древесину поплоше, нельзя: рамочный каркас воспринимает нагрузки как единое целое, и одно слабое место может сработать наподобие первой упавшей костяшки в змейке из домино.

Примечание: в продаже имеются импортные комплекты каркасов домов из сосны скандинавской и американской – хемлока. Их отечественные аналоги – даурская и тувинская лиственницы и сибирский кедр. Первые обойдутся дороже, а промышленные заготовки сибирского кедра вообще не ведутся.

Одноэтажный дом можно строить уже из обычных хвойных пород. На постоянно обитаемый нужна древесина отборная, без сучков, свилей, косослоя. На неотапливаемый дачный домик пойдет простой строевой лес. Он же – на жилой дом размером до 5х8 м с потолками до 2,5 м, при условии, что все стойки подкреплены ветровыми подкосами внизу и верху, см. далее, и расчетный срок службы до 30 лет. Дом с жилой мансардой приравнивается к 2-этажному. С сезонной – к 1-этажному.

Обшивка

Следующий материал – обшивочный. Водостойкая фанера толщиной в 24 мм дорога. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) хорошо держат штукатурку, но тяжелы и довольно хрупки. В целом, лучшим материалом для обшивки являются ОСП. В сущности, это многослойная фанера, но не из шпона, а из щепы, см. рис. Ее слои ориентированы во взаимно-перпендикулярных направлениях, благодаря чему достигается феноменальная прочность. К примеру, на несущую СИП из ОСП и ЭППС, уложенную на подпорки, въезжает легковушка, а плита и не прогибается.

На обшивку дома нужны плиты классов OSB-3 или OSB-4. Большая цифра означает большую несущую способность и стоимость плиты. Плиты OSB-1 и OSB –2 несущими и водостойкими не являются и годятся только для внутренней отделки капитальных строений. Следующий момент – класс по истечению (эмиссии) фенольных соединений; ОСП склеиваются фенолформальдегидными смолами. Для жилых домов пригодны плиты с классом эмиссии E1 или E0. Здесь, наоборот, чем меньше цифра, тем меньше эмиссия и больше цена.

Дешевые китайские ОСП с эмиссией E2 допустимо использовать для обшивки летних дачных домов. Тогда за лето строят каркас, осенью, пока еще тепло, обшивают его изнутри. За зиму и раннюю весну фенол подвыдохнется, тогда на следующее лето дом утепляют и заканчивают. Но жить в нем первое лето нельзя!

Утепление

Лучший по теплотехнике утеплитель дома – пенопласт, он же и недорог. Но у него есть серьезный недостаток: при загорании он выделяет огромные объемы смертельно ядовитых газов. Кроме того, простой гранулированный пенопласт, если стена летом под Солнцем прогревается до 50 градусов и выше, скоро начинает крошиться, и все утепление сводится на нет.

Утепление каркасного дома предпочтительно сделать из минераловатных плит. Именно плит, а не матов. Разница в конструкции видна наглядно: если плиту поставить на попа, она стоит. А мат перегибается и плюхается. Матами, как более дешевыми, утепляют полы и междуэтажные перекрытия.

С минватой тоже есть нюанс: она бывает коротко- и длинноволокнистая. Коротковолокнистая пылит микроиглами, от которых для здоровья может быть все, что угодно, кроме пользы. Длинноволокнистая безопасна; кроме того, она слабо пропитывается конденсатом и легко его теряет.

Что касается т. наз. экоматов и плит из льна, пеньки, сизаля, то за эко- продавцы накручивают без стеснения. А на самом деле «эко» – только сизалевые, они не пылят и не гниют. Саман, кстати, тоже вовсе не «эко» – он пылит, а в соломенной крошке какой только заразы не обнаруживается. Из самодельных «эко» хорошо проверен на практике камыш, но он горюч.

Есть еще интересный вариант самодельного утепления: сухая морская трава зостера (она же камка, ударение на последнем слоге, или взморник). Кроме того, что камка прекрасный утеплитель, она не гниет веками, не дает гнить дереву и обеззараживает воздух в помещении. Рыбацкие хибары с утеплением камкой под гнилыми солеными ветрами стоят по 150-200 лет. К сожалению, хотя запасы камки хотя бы в зимних штормовых выбросах на берегах наших морей огромны, утеплительных плит из нее в продаже что-то не видно.

Кровля

Кровельные материалы для каркасников используются в общем обычные, за одним исключением. Из-за того, что тепловое сопротивление его стен с кровельного пирога велики, гибкая черепица – ондулин – на кровле в межсезонье испытывает термоудары, скоро теряет пластичность и трескается. А так – кройте как (пардон, чем) угодно.

Строим дом

Вот теперь уже можно сказать: все, строим каркасный дом! Какой? Фахверковый оставляем в покое, он не каждому профи под силу. Остаются канадец и финн; со сборными СИП раньше разобрались. Также, будем полагать, определились с назначением, размерами и этажностью дома.

Канадская платформа

Желающим строить по-канадски предлагаем просто посмотреть фильм, благодаря которому стал всемирно известен плотник Ларри Хон (Larry Houn). В 4-х его частях общей длительностью около 4 часов содержится подробнейшая пошаговая инструкция по строительству большого жилого дома по технологии «канадская платформа»:

Основание, платформа и пол

Нижняя обвязка, стены, верхняя обвязка

Крыша и кровля

Последнюю часть найти в открытых источниках не так-то просто, а она очень полезна тем, кто действительно хочет строить. Мы же займемся финским домом, для него таких подробных указаний опытнейшего плотника нет.

Финский

По большому счету, как говорится, монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.

Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам. Этот этап распадается на 4 подэтапа, см. рис. справа:

1. На фундамент монтируется нижняя обвязка;
2. Устанавливаются угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Все они точно выставляются по вертикали и подкрепляются временными укосинами, прибитыми снаружи на гвоздях, на рис. условно не показаны;
3. На вертикальные связи укладывается и прикрепляется к ним верхняя обвязка, устанавливаются потолочные балки;
4. Ставятся постоянные ветровые связи, временные укосины снимаются, формируются оконные и дверные проемы.

Примечание: помните, что общая площадь дверных и оконным проемов не должна превышать 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.

После сборки коробки делается обрешетка из лаг для пола. Следующий шаг – делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли. Далее – внутренняя силовая обшивка из ОСП. Затем – утепление стен, их черновая наружная обшивка. Теперь настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, пол чердака или мансарды. Делаем кровельный пирог и кровлю. Пока это все делается, дом уже дал свою осадку (каркасники садятся очень быстро); значит, можно устанавливать окна и двери. Осталась отделка, внутренняя и наружная, и – новоселье!

Нижняя обвязка

Обвязку низа делают из бруса. О том, что ее прямоугольность нужно выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не будем; читатель, надо полагать, с азами строительства уже знаком. Здесь главное – соединение углов, т.к. ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны. Простейший способ – в полдерева, слева на рис. – в данном случае не вполне надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.

Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб (гнездо в его торце выбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, справа на рис. Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.

Столбы и стойки

Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис., в наше время излишне: работа трудоемкая, а прочность наиболее нагруженного узла снижается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат неважно, как и все крепления на косо вбитых гвоздях.

Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, справа на рис. Толщина металла – от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование. Саморезы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.

Примечание: временные укосины из доски-сороковки ставятся на гвоздях 100-150 мм.

Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен превышать 800 мм. По длине стены должно укладываться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам, см. далее.

Об импостах

Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, дешевле и проще. На самом же деле вовсе не так:

• Нужны дополнительные доски, которые денег стоят.
• Точность разметки нужна высочайшая, т.к., в отличие от вырубаемых гнезд, погрешность установки по мере монтажа накапливается. Пилить импосты каждый раз по месту – все вообще вкривь пойдет.
• Нагрузки «внутрь-наружу» паз между импостами не держит. Гвоздями наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не позволяет. Остаются уголки, но при чем тут тогда импосты вообще?

Верхняя обвязка

Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, т.к. можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую.

Потолочные балки

В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила, см. рис. справа. Крепят уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо!

Постоянные подкосы

Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется (см. выше) подкрепляются стойки каркаса, см. рис. ниже. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.

Ветровые связи – подкосы каркаса дома

Лаги и пол

Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола (см. ниже), обрабатываются битумной мастикой.

Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку.

В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. рис. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.

Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.

В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть, слева на след рис. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.

Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья, видны на том же рис. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось.

Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис. Но вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе. Подробнее об этом можно посмотреть ролик ниже. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.

Видео: утепленный пол для каркасного дома

Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.

Потолок

С потолком и полом верхнего этажа дело обстоит легче: работать можно и снизу, и сверху, лагам опереться есть куда, и нагрузок уже на порядок меньше. Поэтому коварных тонкостей в потолке каркасника нет; как он устроен, видно на рис. справа. Один лишь нюанс: чтобы потолок не отмок, перекрытие в доме с холодным чердаком нужно делать по полной схеме с утеплением, как показано на рис.

Крыша

Образование конденсата в деревянном доме недопустимо и под крышей, поэтому кровельный пирог каркаснику также необходим довольно сложный, см. рис. слева. Утепляют его матами из минваты. Крыша получается относительно тяжеловатой, поэтому ее каркас лучше подкрепить дополнительными ригельными стяжками, см. рис. справа.

Шаг стропил берут равным удвоенному шагу стоек каркаса. Т.е., тут вылезает наружу еще один «задир» проектирования: на стены, вдоль которых ориентирован конек крыши, должно приходиться четное число пролетов между стойками.

Примечание: дополнительную жилплощадь в доме без существенных лишних вложений даст т. наз. сибирская мансарда. Ее же можно устроить и в существующем доме, но как – это отдельная тема.

А какую крышу делать?

Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и опытом работы, крышу финского дома можно делать односкатной, двускатной или вальмовой; последнюю – в местах с сильными ветрами. Для каждого из кровельных материалов существует определенный диапазон допустимых для него углов наклона ската, поэтому односкатную крышу (α = 5-30 градусов) кроют волнистым шифером, стабилизированным к УФ рубероидом или современными гибкими покрытиями, профлистом или металлочерепицей. Остальные 2 крыши можно крыть чем угодно, если α = 30-45 градусов. Но вообще-то устройство крыши – такая же отдельная тематика, как и для фундамента. Подробнее см. ч. 3 фильма Л. Хона, крыша по-канадски годится и для финского дома.

Обшивка и утепление

Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией (именно гидро-, а не паро-); плиты устанавливаются на саморезах 4,2х(80-100) с шагом 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.

Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и требовалось. Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают, аналогично промежуткам между досками обрешетки крыши. Однако, если в смету на строительство укладываются несколько более дорогие шпунтованные плиты, хуже никак не будет.

Вертикальные швы плит во-первых, не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла. Во-вторых, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом 100-200 мм. Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор.

Остались ответственные и наиболее нагруженные места – углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так:

• Снаружи, «с улицы» скрепляем коробку обшивки по углам саморезами (3,5-4,2)х70; их вворачивают шуруповертом (не руками!) сквозь плиту длинной стены в торец короткой, шаг – 100-150 мм. Под саморезы нужно заранее насверлить глухие направляющие отверстия диаметром 2,5-3,3 мм соответственно и глубиной 40-50 мм, чтобы саморез не ушел вкось и торец всего в 24 мм толщиной не расслоился.
• На внутренние, т.е. обращенные вдоль стены, грани столбов набиваем зигзагом гвоздями 70 мм накладки из досок 150х50. Нахлест накладок на крепящие столбы уголки не нужен, достаточно, чтобы накладки пришлись впритык к краям лап уголков.
• Изнутри прикрепляем углы коробки обшивки к накладкам, теми же саморезами, с тем же шагом, тоже в насверленные заранее такие же глухие отверстия. Обшивку коротких стен «саморезим» прямо, а длинных – наискось под углом 20-45 градусов. Направляющие под саморезы длинных стен сверлим прямо в угол стыка плит, т.к. пол-толщины накладки съедено толщиной плит обшивки.

Утепление производится по схемам на рис: слева – для каркаса ЛСТК, в центре – под прочную внешнюю обшивку, справа – под и пластиковую вагонку.

Еще сведений об утеплении финского дома можно почерпнуть из ролика ниже. Что касается декоративной отделки, то в этом отношении каркасный дом ничем не отличается от любого деревянного.

Видео: утепление финского каркасного дома

Примечание: описанный способ постройки каркаса, работающего по-фински не единственно возможный. Вот, к примеру, для сравнения ролик:

Видео: сборка каркасного дома по скандинавской технологии

Поучимся?

На ошибках. В таком ответственном деле, как постройка дома, нужно знать, где можно оплошать, а возможностей для этого предостаточно. Довольно много ошибок обнаруживается спустя некоторое время при ревизии дома, но большинство из них можно исправить. Так что просто даем подборку видео:

Ошибки #1

Ошибки #2

Ревизия #1

Ревизия# 2

Ревизия #3

Аж 5 довольно объемистых частей, как видите. И каждая из них насыщена информацией.

Домик-дирижаблик

Есть еще одна технология строительства малых каркасных домов, примерно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее иногда называют аэростатной, т.к. подобным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов. Хотя дирижабль – не совсем аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый.

Но к делу, понятие об аэростатной технологии сборки каркасов домов дает коротенькое видео:

1. Детали ферм собираются врезкой в полдерева на саморезах с последующим наложением с обоих сторон фанерных косынок на гвоздях.
2. Башмаки ног ферм заменяются оковками из отрезков квадратной профтрубы.
3. Подпятники свариваются из 100-мм уголка.

И что же это будет?

Т.е., какой каркас реально можно собрать своими силами, зная все эти премудрости? Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа, как на рис. слева. Его размеры в плане могут быть без ухудшения показателей прочности увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 секции в каждую стену. А 120 квадратов общих – совсем не плохо. Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса 150х150, как и угловые. В сущности, это 2 связанных в одно дома. Работа, конечно, не для начинающего, но самому сделать возможно.

Пример противоположного рода – мини дачный домик-убежище; скорее – микродомишко. Автор когда-то построил себе такой, его описание долго ходило в народе, пока не попало в «Моделист-конструктор». Чертежи – на рис. справа. На «фундамент» сгодились бетонные столбики от виноградных шпалер, уложенные горизонтально широкой стороной вверх (сечение шпалерных столбов – трапециевидное) в траншейки с песчаной подушкой. Грунт – среднепучинистый суглинок со слоем гумуса ок. 15 см.

Простояла халабуда, пока руки и кошелек не дошли до постройки посерьезнее, лет 10. Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ-5. Потом была охотно откуплена под сторожку только что организованным по соседству другим дачным товариществом. Краном выдрали из земли вместе с «фундаментом» и бухнули на новом месте прямо на гравийную засыпку. Там и пребывает благополучно в том же качестве и поныне. Только спутниковая тарелка и кондиционер добавились, XXI век как-никак. А утепление изначальное, камка.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Среди всех быстровозводимых сооружений самой большой популярностью пользуются каркасные дома. Такие постройки имеют множество преимуществ. Они достаточно лёгкие, поэтому не нуждаются в мощном фундаменте. Благодаря хорошим теплоизоляционным качествам такой дом можно использовать не только как дачу, но и для постоянного проживания. Помимо этого каркасные постройки несложно возвести своими руками, именно поэтому многие застройщики выбирают этот вариант. В нашей статье мы подробно и поэтапно расскажем, как построить каркасный дом.

Технология

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии. Но основные принципы возведения каркасных домов у обеих технологий одинаковые. Независимо от выбора технологии мы строим каркасный дом, придерживаясь такой последовательности:

1. Выбор материалов. Основой таких построек является каркас. Он может быть выполнен из древесины или стальных элементов. Чаще частные застройщики предпочитают строить каркасный дом своими руками с применением деревянного каркаса из бруса. Такие постройки отличаются экономичностью, экологической безопасностью и быстротой монтажа. Если вы решите строить свой дом на стальном каркасе, то его цена будет больше на 1/3. Однако эти конструкции немного легче, что позволяет выполнить облегчённый фундамент. Также на стальном каркасе можно смело использовать стальные крепежи.
2. После монтажа фундамента приступают к изготовлению пола будущего дома. Как сделать пол, мы подробно опишем в пошаговом руководстве.
3. После монтажа пола приступают к возведению каркаса стен, перекрытий и крыши.
4. Дальше сделанный каркас обшивается древесными листовыми материалами. Построенный дом утепляется. Выполняется монтаж оконных и дверных проёмов.
5. Теперь можно приступать к прокладке инженерных коммуникаций и выполнению наружной и внутренней отделки стен.

Как видите технология строительства довольно простая, однако чтобы построить каркасный дом своими руками, вам нужна схема строительства и чертежи. Подробные схемы, по которым легко построить дом самостоятельно, можно найти в сети, но намного проще вести работу по специально разработанному проекту, поэтому не поленитесь и закажите его. Когда на руках у вас будет проект или схема, разобраться, как строить дом, не составит труда с нашим пошаговым руководством.

Подготовительные работы

Строя дом каркасный своими руками, работу начинают с подготовки и разметки участка под строительство. Подготовительные работы включают следующие действия:

1. Сначала нужно очистить территорию строительства от мусора, камней, ненужных зелёных насаждений.
2. Если на территории есть неровности или небольшой уклон, то участок необходимо выровнять. То есть все возвышенности стоит срезать, а в углубления насыпать грунт.
3. Далее нужно выполнить разметку будущего строения на участке. Чтобы данные с проектной документации перенести на участок, нужно при помощи колышков и шнура разметить оси и габариты постройки, также стоит выполнить разбивку внутренних несущих стен. Если мы строим каркасный дом своими руками, то очень важно, чтобы все углы были строго по 90 градусов.

Фундамент

Если вы хотите знать, как правильно строить каркасный дом, то для начала вам стоит ознакомиться с последовательностью выполнения фундамента. Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент. В данном случае строим дом на одном из следующих оснований:

• мелкозаглублённый монолитный или сборный ленточный фундамент;
• столбчатая конструкция основания;
• свайные винтовые основы.

Проще всего под каркасный дом построить столбчатое основание. Столбы в обязательном порядке должны располагаться под углами будущего дома, на пересечении стен и с определённым шагом под наружными и внутренними несущими стенами. Обычно шаг столбов принимается равным 2 м. Монтаж основания ведётся в таком порядке:

1. Под каждый столб копают ямы нужной глубины. Для этого можно использовать лопату или мотобур.
2. На дне ям выполняется песчаная подушка высотой 100-150 мм. Влажный песок тщательно трамбуется.
3. После этого устанавливается деревянная опалубка. Она должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.
4. Внутренняя поверхность опалубки выстилается рубероидом, который будет выполнять функции гидроизоляции и облегчит демонтаж опалубки.
5. В опалубку заливается бетон на высоту 5 см.
6. После застывания бетонной смеси устанавливается каркас из арматуры. При этом он не должен приближаться к опалубке ближе, чем на 50 мм. Сверху каркаса необходимо оставить выпуски арматуры длиной 15 см, которые позволят увязать воедино конструкцию столбов с ростверком.
7. Заливается бетон.

Важно: кроме железобетона столбы можно сделать из готовых бетонных блоков, кирпича, стальных или асбестовых труб с заливкой внутрь бетона.

Для изготовления каркаса ростверка используют прутки сечением 12 мм, связанные проволокой. Из досок выполняется опалубка для ростверка. После установки арматурного каркаса он связывается с выпусками арматуры из столбов. После заливки и трамбовки бетонной смеси в ростверк вставляются шпильки длиной 300-500 мм. На них потом будут крепить каркас дома.

Обвязка основания

После схватывания раствора и демонтажа опалубки выполняют горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого укладывают два слоя рубероида на битумной мастике. Обычно для выполнения обвязки используют брус со сторонами по 15 см.

Внимание: сечение бруса для обвязки напрямую связано с шагом столбов. Чем он больше, тем большего сечения нужен брус, чтобы избежать провисания.

Если вы строите каркасные дома своими руками, пошаговая инструкция по установке обвязки вам точно пригодится:

1. Брус монтируется на фундаментное основание по его периметру. При этом строго контролируют длину стен и постоянно сверяют данные с проектом. Допускается стыковка бруса, если его длины не хватает. Места стыка должны находиться прямо над столбами. В углах и в месте стыковки брусья соединяются в «полдерева», фиксируют гвоздями и уголками.
2. Брус крепится к основанию при помощи болтов и шпилек. Для этого в брусе и оголовках фундамента сверлят отверстия. Крепления по возможности нужно углубить в материал.

Пол

Чтобы знать, как правильно построить каркасный дом, вам нужно разбираться в процессе изготовления пола будущего сооружения. Для лаг стоит взять брус сечением 100х200 мм. Шаг лаг подбирается, исходя из ширины плит утеплителя. Обычно он принимается равным 60-70 см. Лаги крепятся к брусу обвязки при помощи уголков и гвоздей.

После этого монтаж пола выполняется в такой последовательности:

1. К установленным лагам прикрепляем черепные бруски, а на них укладываем доски чернового наката.
2. Затем поверхность лаг и наката застилается гидроизоляционной мембраной.
3. Поверх мембраны укладывается теплоизоляционный материал.
4. Сверху вся конструкция закрывается пароизоляционной мембраной.
5. Далее пол застилается ОСП или влагостойкой фанерой.

Стены и потолок

Продолжаем делать каркасные дома своими руками – пошаговая инструкция монтажа стен:

1. Для изготовления каркаса можно использовать брус из древесины хвойных пород. Для начала на стройплощадке необходимо собрать пролёт стены, а после этого собранную конструкцию установить на обвязку.
2. Расстояние между стойками каркаса обычно определяется с учётом ширины плит утеплителя, который будет закладываться между ними. Если для утепления будет применяться минвата, то шаг стоек должен быть на 1-2 см меньше ширины теплоизолятора для его плотного прилегания.
3. Стойки каркаса фиксируются при помощи гвоздей к нижнему и верхнему горизонтальному элементу. Для дополнительной фиксации можно использовать крепёжные уголки.
4. Для повышения жёсткости каркаса между вертикальными стойками монтируют перемычки. Они крепятся в шахматном порядке.
5. Оконные и дверные проёмы обустраиваются в указанных в проекте местах. Для этого по краям проёма монтируются стойки, сверху и снизу оконного проёма – перемычки.

После сборки всех пролётов их монтируют на каркас обвязки в таком порядке:

1. Первый пролёт крепится к полу и фиксируется подпорками.
2. Далее устанавливается второй пролёт. Он крепится к полу и боковой стойке первого пролёта.
3. Все последующие пролёты соединяются друг с другом посредством гвоздей.
4. Для монтажа пролётов в строго вертикальном положении используют укосины – диагональные распорки, которые фиксируются по углам.

Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса. После этого вся конструкция обвязывается сверху доской для придания дополнительной жёсткости. Затем стены с внешней стороны зашиваются ориентированно-стружечными плитами.

На верхнюю обвязку монтируется потолок:

• Для этого в брусе выполняются пазы, в которые вставляются балки.
• Они дополнительно фиксируются гвоздями и стальными уголками.
• По внутренним перегородкам монтируют опорные брусья. Они соединяются с верхней и нижней обвязкой.
• Затем прибивается потолочный щит. Его лучше сделать из шпунтованных досок.
• После этого укладывается пароизоляционный слой. Материал должен заводиться и на потолочные балки.
• Теперь раскладывается теплоизоляционный материал.
• Слой теплоизоляции накрывается гидроизоляционной плёнкой.
• Настилается черновой пол из досок.

Крыша

Чтобы знать, как самому построить каркасный дом, нужно разбираться в последовательности обустройства крыши:

1. Стропильные пары собираются на земле в конструкцию, наподобие фермы, и поднимаются наверх для установки на верхний брус обвязки. Свес стропил должен быть в пределах 350-500 мм. Первыми монтируют стропильные пары на фронтонах.
2. Все последующие стропильные пары устанавливают между ними с шагом 700 мм друг от друга.
3. Стропила соединяются коньковым брусом, который крепится в «пол лапы».
4. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка, которая укладывается по гидроизоляционной мембране, зафиксированной на стропилах контррейкой.
5. Теперь можно укладывать выбранное кровельное покрытие.
6. На данном этапе вы можете возвестить членов своей семьи и знакомых об окончании монтажа коробки жилища.

Утепление стен

Для утепления дома используют пенополистирол, минеральную вату или пенопласт. Слой теплоизоляции должен быть толщиной не меньше 50 мм. Утепление и отделка стен дома выполняются в таком порядке:

1. Теплоизоляционный материал закладывается между стойками каркаса. Если используется два слоя материала, то стыки плит в слоях не должны совпадать.
2. С внутренней стороны стены покрываются слоем мембранной пароизоляции, которая крепится поверх утеплителя к стойкам каркаса при помощи степлера.
3. Затем стены изнутри дома зашиваются ОСП, влагостойкой фанерой или вагонкой.
4. С внешней стороны стены дома нужно защитить от влаги. Для этого на них крепится гидроизоляционная мембрана.
5. Затем на стены набивается обрешётка из реек, которая позволит осуществлять вентиляцию стен каркасной постройки.
6. Поверх реек нашивается выбранный отделочный материал. Для наружной отделки фасада дома, построенного по каркасной технологии, можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и т.п.

Как построить каркасный дом своими руками – видео урок:

Когда вы решаете выстроить свой дом, вами должна быть выбрана технология его возведения. Этот выбор зависит от множества факторов. Прежде всего каждый задумывается о стоимости будущей постройки. Так, финансовые расходы на возведение кирпичного или рубленого дома будут равны $530-870 за 1 м². А вот цена на каркасный деревянный дом равна $350-625 за 1 м². Более того, процесс строительства каркасных домов занимает всего лишь около 3 месяцев.

Если вы решили производить строительство каркасного дома своими руками, то важно решить, каким он будет – каркасно-рамочным или каркасно-щитовым.

Инструменты и материалы

• перфорированные металлические кронштейны;
• саморезы;
• гвозди;
• нагели;
• молоток;
• цемент;
• песок;
• лопата;
• щиты;
• балки;
• брусья;
• лаги;
• доски;
• плиты OSB или ЦСП;
• рубероид.

Особенности строительства каркасных домов

В основе каркаса дома нижняя и верхняя обвязки и вертикальные стойки стен. После возведения основы дом снабжается наружной и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро- и гидроизолятор. В качестве заключительного этапа строительства выступает наружная и внутренняя отделка.

Если говорить об особенностях устройства щитовой и каркасно-рамочной постройки, то они почти одни и те же, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, которые были получены в заводских условиях. Такие постройки устанавливаются преимущественно на основание ленточного типа. Строительство щитового каркаса дома невозможно осуществить без применения спецтехники, которая используется для доставки материала на место застройки, после должен быть задействован кран, который нужен для монтажа щитов и кровли дома.

Перед монтажом щитов необходимо установить основание под них, в качестве которого выступают отдельные фермы, выполненные из дерева и обладающие верхней и нижней обвязками.

В качестве верхней обвязки ферм, которые лежат в основе, для щитов дома, выступают лаги, по ним станет обустраиваться пол.

Существует еще один вариант монтажа основания для щитовых стен, в его роли может выступить закладной венец, выполненный из бруса. В этом случае лаги пола не связываются с закладным венцом и стенами.

Щиты крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналогии такого типа крепежа можно использовать металлические накладки, для этого после процесса монтажа щиты предстоит укрепить верхней обвязкой, изготовленной из бруса.

Деревянный дом каркасного типа, как правило, обладает крышей из стропил. Они монтируются на постройку или крепятся на стропильные фермы.

Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых легкость возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность осуществления строительства в любое время года. Кроме того, такие дома не дают усадки, что предполагает возможность производить отделку сразу после застройки.

Технология строительства каркасно-рамочных построек предполагает обустройство каркаса на закладном венце, изготовленном из бревен, последние из которых монтируются на фундамент. Каркас дома своими руками выполняется из бревен или брусьев, а вот стойки каркаса сопрягаются между собой брусьями верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкция обретает за счет укосин, монтируемых между стойками каркаса.

Монтаж стропильных ферм крыши производится на боковые стены, а на поверхность стропил осуществляется укладка обрешетки. Возведение такого деревянного дома тоже можно производить в любое время, а для работ не требуется специальная техника.

Рисунок 1. Способы соединения брусьев по углам.

Если желаете возвести каркасный дом своими руками, но до сих пор не знаете, в сторону щитовой или рамочной технологии склонить свой выбор, то стоит учесть, что цена на каркасно-рамочной постройки на 15-20% ниже цены на щитовой дом. Каркасно-рамочные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления в отличие от щитовых. Однако затраты по времени окажутся больше на 40-50%.

При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это обойдется значительно дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта равна $175 за 1 м 3 , 2-го – $115-135$ за 1 м 3 . Допустимо использовать плиты OSB или ЦСП.

Выстраивая каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как в качестве конструктивной особенности постройки выступает возможность скрыть коммуникации в стенах дома, однако, это может затруднить доступ к ним. Прокладке электросети в простенках следует уделить особое внимание, так как стены не обладают пожаробезопасностью.

Каркас дома имеет незначительный вес, который на 35% меньше веса сруба, это весьма внушительно, так как рубленые дома отличаются своей легкостью. Строительство каркасного дома своими руками можно осуществлять ввиду этого не только на облегченном основании, но и на слабонесущих грунтах, среди которых песчаные и болотистые почвы.

Последовательность возведения каркасного дома

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладываются шпильки для фиксации бруса нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не прошла сушку, то ее нужно скорее монтировать и обшивать ОСБ. Пиломатериалы перед началом застройки следует обработать антисептиком.

Рубероид будет использоваться для обустройства гидроизоляции по фундаменту и опорам лаг. В качестве крепежа будут применяться гвозди и саморезы.

Монтаж бруса, лежащего в основе нижней обвязки, предполагает его укладку на ростверк, на который уложен рубероид. Брус должен быть уложен на выровненный по горизонтали ростверк. От неровностей можно избавиться с помощью раствора.

Стыковать брусья нижней обвязки можно способом выборки на углах. Хоть и вариантов выборки великое множество, рекомендуется использовать 1 из 2-х, оба можно увидеть на рис. 1.

В углах брусья можно соединить анкером, который фиксирует их и к фундаменту. Брусья можно состыковать гвоздями, минимальная длина которых должна быть равна 150 мм, следует использовать по 4 гвоздя на угол.

В тех местах, где брусья соединяются, следует высверлить отверстие, диаметр которого равен 20 мм, в него нужно вбить деревянный нагель, выполненный из сушеного дуба, его нужно оставить над поверхностью на 8-10 см для фиксации угловых стоек каркасной системы.

При отсутствии заложенных в фундамент шпилек брус можно фиксировать к основанию анкерными болтами, диаметр которых равна 16 мм. Его следует загнать в основание на 100 мм.

Далее можно приступать к фиксации бруса нижней обвязки с помощью анкеров. Отверстия, предназначенные для анкеров, следует пробурить в бетоне ростверка. После в досках обвязки необходимо образовать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Брус нужно фиксировать к основанию посредством гаек, которые снабжены широкими шайбами.

Как только брусья нижней обвязки оказались укреплены между собой и к основанию, допустимо начинать работать с вертикальными стойками каркаса. На этом этапе строительства дома своими руками следует монтировать угловые стойки. Если брус нижней обвязки в углах был укреплен анкером или гвоздями, угловую стойку следует фиксировать металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать усиленные уголки.

Если были использованы нагели, то должны остаться вертикально расположенные выпуски, на них и предстоит надеть угловые стойки. Для чего в нижнем торце стойки необходимо сделать отверстие, диаметр которого равен 20 мм, глубина его должна оказаться на 1 см больше длины выступающей части нагеля. Угловые стойки следует надеть на нагель и укрепить укосинами.

Остальные стойки, которые составляют каркас дома, крепить к обвязке можно способом вырубки или с помощью оцинкованных металлических уголков, толщина которых должна быть равна 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то можно предпочесть способ крепления стоек уголками, что делать следует с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для работы по дереву.

Укрепляя стойки методом врубки, на брус нижней обвязки необходимо нанести разметку и обустроить пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты бруса, который составляет нижнюю обвязку. Независимо от того, какой метод фиксации не угловых стоек было решено использовать, их необходимо раскреплять укосинами. Допустимо установить 2 укосины на стойку или 1 длинную на несколько стоек одновременно.

Если каркас дома не имеет заблаговременно созданную раскладку для стен, обязательно нужно учесть, что шаг между стойками в местах расположения проемов может оказаться иным. Именно поэтому сейчас как раз можно сделать раскладку с размерами.

Каркас дома на углах в процессе крепления брусьев верхней обвязки следует стыковать методом вырубки. К вертикальным стойкам брус, составляющий верхнюю обвязку, следует фиксировать тем же методом, что был выбран для фиксации стоек к нижней обвязке. Крепление следует осуществлять саморезами по дереву.

Если крепление производится вырубкой, то прежде чем надеть брусья на вертикальные стойки, в них необходимо образовать пазы для стоек, важно обеспечить расположение пазов строго по вертикали по отношению к пазам в нижней обвязке.

После готовности пазов брус допустимо устанавливать на место, на вертикальные стойки, а после фиксировать к каркасу, делать это нужно к каждой вертикальной стойке, используя 2 гвоздя, которые следует вгонять в стойку на 10 см.

Выстраивая дом своими руками, деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует применять диагональные связи, которые называются укосами. Каждая стойка в доме должна быть зафиксирована 4 укосинами, 2 из которых необходимо расположить снизу, 2 другие – соответственно сверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, следует избавиться.

Если укосы обладают меньшим сечением по сравнению с главными стойками, фиксировать их предпочтительнее ближе ко внутренней обшивке каркасной системы, это позволит между укосиной и внешней обшивкой расположить теплоизолятор.

Технология, при которой выстраивается каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где можно использовать один из существующих вариантов фиксации. Так, установка может быть произведена с помощью перфорированных металлических кронштейнов для балки, кроме того, можно произвести крепление и посредством металлических уголков. Еще один метод – это крепление способом вырубки.

Опирать балки методом врубки на брусья, которые составляют верхнюю обвязку, можно обустройством пазов на конце балок, ширина которых равна ширине бруса. Глубина паза должна составить 30-50% от высоты балки. Края балок следует фиксировать к верхней обвязке, используя 2 гвоздя, утапливая их в стойку на 10 см.

Для мелких и коротких деталей, которые лягут в основу каркаса постройки, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, что оказались искривлены или деформированы еще в момент производства. Некоторые материалы могут быть использованы и повторно.

Так, доски, которые применялись для временного раскрепления, допустимо порезать на постоянные укосины. В качестве временного распора подойдут элементы опалубки основания дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда закупать их придется в гораздо меньшем количестве, чем планировалось первоначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к их порче, что губительно для экономии, поэтому их следует бережно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что никак не относится к экономии сжигание пиломатериала, который прошел обработку антисептиком. В особенности сжигания таких материалов нельзя производить в бане, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом не только можно выстроить самостоятельно, но и сделать это без дополнительной помощи профессионалов, подобные технологии позволяют производить процесс застройки без наличия навыков в этой области, ведь это проще строительства домов из кирпича.

Каркас дома своими руками будет легче собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не древесину для рамочной технологии. Однако больше получится сэкономить в последнем случае. После завершения эксплуатационного срока такие дома рекомендуется не ремонтировать, а сносить и выстраивать заново, выйдет это дешевле, а фундамент уже не придется монтировать, так как он не разрушится под столь легкой постройкой.

Каркасный дом – это прекрасная возможность обзавестись собственным комфортным жильем за приемлемые деньги и в короткий срок. Но чтобы первый сильный ветер или пучение грунта не сложили его как карточный домик, необходимо знать четкую последовательность выполнения работ и некоторые секреты каркасного строительства. Приводим пошаговую инструкцию, как правильно .

Дизайн-проект и чертеж дома

Существенно сократить сроки строительства, избежать многих ошибок и уменьшить расход материалов вам поможет дизайн- . Но это не только проработка интерьера комнат. Дизайн-проект включает в себя и чертежи . Для фундамента, стропильной системы и каркаса стен они просто необходимы.

Для разработки дизайн-проекта и чертежей вы можете обратиться к профессиональным проектировщикам или попробовать освоить специализированные программы. Для примера: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однако учтите, что некоторые программы требуют покупки лицензионного ключа и время на освоение.

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли , взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

1. Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
2. Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
3. Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

1. Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
2. Гидроизоляция стенок траншеи.
3. Монтаж деревянной опалубки.
4. Сборка и установка армирующей сетки.
5. Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

1. По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
2. В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
3. Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
4. Обрезают надземные элементы по одному уровню.
5. Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает

1. Снятие верхнего слоя почвы (плодородного).
2. Укладку геоткани, засыпку песчано-гравийной подушки и ее трамбовку.
3. Настил гидроизоляционного материала.
4. Установку деревянной опалубки.
5. Монтаж и установку сетки, связанной из ребристой арматуры.
6. Заливку бетона и его последующее уплотнение специальной вибрационной машиной.

Высота плитного основания обычно составляет 100 мм .

Нижняя обвязка дома

Если вы собрались строить каркасный дом своими руками, без нижней обвязки не обойтись. Она объединяет все элементы фундамента, если он столбчатый или свайно-винтовой,соединяет основание дома с его стенами, служит опорой для укладки пола.

Для устройства нижней обвязки используют брус 150х200 мм или связку из поставленных на торец досок. Пиломатериалы должны быть предварительно обработаны антисептиком и антипиреном.

На фундаменте их фиксируют с помощью анкерных болтов с широкой гайкой. Соединение брусьев между собой выполняют с помощью панелей или “в полдерева”, “в лапу”, дополнительно укрепляя их гвоздями, стальными уголками.

Укладка и утепление чернового пола

Основой чернового пола служат балки цокольного перекрытия. Их функцию выполняют брусья с сечением от 140х180 мм или доски размером не менее 160х50 мм. Идеальный вариант – материал с тем же сечением, что и элементы нижней обвязки.

Крепление балок перекрытия осуществляют “в полдерева”, делая соответствующие выпилы. Для дополнительной фиксации используют по два гвоздя на каждое место соединения брусьев.

Затем настил пола и его утепление выполняют по следующей схеме:

1. Крепление черепных брусков к нижней части балок.
2. Фиксация на них досок чернового пола.
3. Гидроизоляция балок и настила с помощью плотного полиэтилена.
4. Укладка утеплителя в образованные брусьями ячейки.
5. Монтаж пароизоляции.
6. Настил фанеры, половой доски или OSB-плиты.

Такой “пирог” готов к чистовой отделке на финальной стадии самостоятельного строительства каркасного дома.

Этапы возведения каркаса стен и крыши

Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж вертикальных стоек для внешних стен

По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса . Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.

Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

• С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
• С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.

Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.

Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие

Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек.

Монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.

Сборка стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм . Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:

• продольные прогоны;
• обрешетку;
• ригели;
• стойки;
• лежень;
• затяжку.

Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.

Теплоизоляция стен и крыши

К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.

В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.

• Наружная обшивка. Это может быть , ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
• Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
• Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
• Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
• Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.

Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка , которая служит основанием для кровельного материала.

Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.

Инженерные системы каркасного дома

Без инженерных коммуникаций каркасный дом будет темной и холодной коробкой. По этой причине необходимо знать, где и на каком этапе их прокладывают.

• Трубы отопительной и системы водоснабжения монтируют внутри каркасных стен. Делают это до их утепления. Трубу холодного водоснабжения помещают в гофрированный влагостойкий “рукав”, что связано с постоянным образованием на ней конденсата.
• Канализационные трубы монтируют в стенах и под полом. Их подвод к септикам предусматривают еще на этапе укладки фундамента.
• Кабели электропроводки располагают внутри стен, под навесным потолком или в каналах плинтусов.
• Прокладка скрытых электрокабелей может осуществляться только в специальных трубах и коробах. Эти работы также выполняют до теплоизоляции стен.

Видео: недопустимые ошибки в строительстве